郭斌

骑赛车的基本动作要领
　　
　　（一）、走出蹬踏的误区
　　
　　骑自行车整体连贯的动作就是蹬踏，因为几乎所有人都是从蹬普通车过渡到骑赛车的，所以对蹬踏的概念还存在着传统的误区。所谓的蹬踏不光是一上一下地往下踩，脚蹬子转一圈，链条能带动飞轮前进即可，还有一个相当重要的动作就是“提拉”。蹬踏分两个区域，前一个区域是向下“踩踏”，后一个区域是向上“提拉”，360度的圆弧应该分割成四个整体连贯的动作：踩、拉、提、推。即先往下踩，小腿往后收缩回拉，再上提，再前推，完了再往下踩。动作循环过程中注意把上下两个不好使劲的死点过渡好。蹬踏时要一下一下地注意节奏，不可乱了方寸，不要绷着劲，如果气喘如牛的乱蹬一气，一会儿就蹬不动了。再有，提一下摇车，站立摇车尤其是冲坡、冲刺的时候是一个很酷很帅很漂亮的动作，本人自己摇得不咋样但很喜欢看帅哥们摇。但很多人在站立骑行的时候往往只剩下往下踩的动作，而忽视了提拉，累了就导致动作变形，再累就一屁股坐回去了。总之，没有了推、拉、提的动作，骑行速度就会越来越慢。
　　
　　（二）、穿上自锁鞋，人车一体
　　
　　如果想体味好“踩踏提拉”的感觉，一定要穿上自锁鞋，不然很多动作做不出来，骑车也不可能向专业方向靠拢。锁鞋的锁片安装位置因人而异，如果是冲刺型的短距离比赛，稍微往前一点；如果是长距离的骑行比赛则需要靠后一点。普通的骑行者对自锁鞋是相当陌生的，总想着业余玩玩没必要那么专业。其实不尽然，穿上自锁鞋骑车，人车一体方能体味到自行车运动的真昧，尤其是山路骑行更轻松、更安全。但刚换上锁鞋的时候会很不习惯，锁片拧得太紧或者太松加上摘锁的意识动作不到位，免不了摔车。最搞笑地是摔车的时候是很无奈地、慢慢地、眼睁睁地看着自己往下倒却无法避免最后的“咣当”一声，最尴尬的是围观的群众会更加莫名奇妙，这人咋回事呀，好好的咋就倒了哩？个别比较逗的车友笑侃穿自锁鞋的时候不要停车，见着红灯直接向右拐，这歪理虽然比较笨但不无道理，其实最重要的还是培养动作意识。摘锁动作一定要熟练，不熟练之前不要上路，一直练到两秒钟内摘锁自如再上路试骑，而且一定要在停车前几十秒钟就摘锁，熟练以后摘一条惯用腿的就行。但是千钧一发眼看就要撞上障碍物的时候就不要摘锁了，一是来不及，二是摔车的时候人车不能分开，以免造成更大的伤害。切记高速骑行中如果发生摔车事故，人车坚决不要分开。迫不得已的时候直接用自行车去顶你前方的障碍物从而保护自己。事故发生的时候，一旦人车分离，通常是两种情况，一是人没大事车就没法看了；二是车没大事人就……真要车毁人亡的机率其实很小。在此再无比严肃地重申一下：安全意识！
　　
　　（三）、传动比和变速
　　
　　要想骑得快，比赛能拿上好名次，身体素质很关键，腰部和腿部力量很重要，但更实际有效的就是好好钻研一下“传动比”和“变速”，这不光需要正确无误地理论知识，更多的是靠亲身实践和体会才能深刻领悟。不懂得这些基础知识，那么骑车就只有傻骑的份了。这就是为什么那么多大老爷们骑车骑不过一个小姑娘的原因。
　　
　　首先，何为“传动比”
　　
　　指的是前面牙盘的齿数和后面的飞轮的比值。假设牙盘40齿，飞轮20齿，转起来前面是一圈后面是两圈，即前面是1后面是2，而“2“就是传动系数。
　　
　　公式：传动系数X轮胎周长=行走距离。
　　
　　大盘跟小飞的比值定义为“大传动比“，反之小盘跟大飞的比值定义为“小传动比”，要求每一个人对各自的传动比系数如同自己钱包里有多少钱一样清楚，这个在比赛竞技中也特别有意义。
　　
　　其次，正确的变速方式
　　
　　举例：比赛中，一个人挂大牙盘骑行，越来越慢的情况下，大飞轮一变再变，变得不能再变的时候直接挂小牙盘继续骑行，这样的话传动系数变化太大了，导致的结果是一下子就跟对手拉开十米二十米的距离。其实，大牙盘带中间的飞轮就可以了，再变就意味着坡度越来越大该换小牙盘了。一般来讲，不管怎么样，飞轮尽量挂在中间，这样的话可以把自己的调速范围设计得比较宽松，调节余地大。尽可能避免小盘对小飞，因为这样的话一是链条的角度太斜，二是要想再快就快不了了，不可能再一瞬间再往大盘上变，即使变上去了也蹬不动了。总而言之，“小盘对小飞”和“大盘对大飞”尽量不要用，建议飞轮永远在中间起作用。另外，注意变速的时候不能跟翻墙似的一下子跳过去，不要急于一下子把飞轮降下来或调上去，得有一个过渡，一个一个变，不要一下子变好几个，否则对蹬踏频率会产生很大的负面影响。调速过程中要注意蹬踏频率不要变，变速的同时还要加速不能停下来。要说频率，经常见人在大平路挂着小盘很滑稽地使劲蹬车，有些是不会骑有些是故意在练频率，要么就是比赛前热身。如何调控频率？频率和各人的速度有绝对关系，一般人的频率是每分钟八九十下，而一般人的心率是每分钟五六十下，呼吸和心率是相辅相成的，一般人的心率在运动时候再高也不会超过180，这些人体功能好比如一把锁，到一定程度就锁死了。
　　
　　（四）、爬山要领
　　
　　骑车，尤其是骑公路车，真正的魅力是爬坡，除了专业队的单发计时赛，一般大平路的飙得再快也没多大意思。海拔一千多，绵延十几二十公里的山路才能把自行车运动的精髓发挥得淋漓尽致。每年的环法，阿尔卑斯山和比利牛斯山是全程最精彩的赛段，最高海拔达2645米。爬坡比赛很多，但从来没听说过有下坡比赛的，所以建议大家在骑行下山的时候一定要安全为先，疯狂在后，尤其是过弯道的时候。不可否认，有时候疯狂的车速会让人失去理智。
　　
　　再说爬山的基本动作要领，坐车座上跟地面平行，上身不要动，两条腿上下一条线。爬山的时候不一定非得站起来摇车，偶尔几下换换骑行姿势即可，还真没见过谁从山底摇到山顶的。一般用手握住横把，坡陡的地方用力往回拉把，有利于加大腿部蹬踏的力量，蹬踏一下往回拉一下，再结合不同路段的坡度及时变速。记着变速一定要及时，不要最后蹬不动了再卡嚓一下，链条就断了。越长的坡要坐得越稳，身躯不要左右扭动，切忌摇头晃脑、点头哈腰，手一定要握实了不要虚搭在车把上。一般来讲，传动比太大，速度太慢肯定晃；传动比太小，速度太快也同样晃。因此在骑行过程中务必选择合适的传动比，才能达到最佳的骑行效果。



  2007-07-22 16:04:45 阿斯旺·绿豆粉1号&波粒2象性
　　变速器调校技巧
　　　　1.将前链条置於大齿盘上，後链条则拨入小齿轮。如下即可确定外部作业位置：先将上方小导轮精确地置於最小的小齿轮位置─如为Shimano系统为上 方的小螺丝，ESP系统为下方螺丝，而Di.R.T的变速系统则为前方的调校螺丝。此项工作也可在链条及变速缆线组装之前进行。
　　
　　　　2.变速缆线最慢在此时即须卡上（之前应是将变速器及变速杆上的调螺丝转紧一圈）。而後以变速器调节螺丝将缆线轻调至紧绷的程度。如为Sram的组件─不论是Di.R.T.或ESP系列─则可减省此手续。只须将缆线以右旋把上的调节螺丝调紧即可。
　　
　　　　3.至於内部作业机制方面，须将後方的链条拨入最大的小齿轮上，前方则置於小齿盘上。此时即可转动─依变速器型式不同而有异─其他各颗调节螺丝至最紧，使上方的小导轮精确地在大齿轮下方进行变速动作，注意须达其极致点。如不然，在历经一段美好的自行车之旅後，即可能因链条小齿轮与轮辐之间的拉动而造成轮辐断裂。
　　
　　　　4.现在应利用所谓的B号起子，将後变速器调整至最 大的小齿轮与上方小导轮之间，直到空出一个半链环的空间为止。如间隙过大，变速器的作动会不精准，但如间隙过小，链条要拨入大的小齿轮上便会有困难。要诀：在调校时，将踏板向後旋动，让後变速器可自由摆动。
　　
　　　　5.接下来进行微调：将踏板向前转动，并将链条下拨至第3个小齿轮（前方则置於中齿盘上为宜），後变速器调节螺丝（或是Di.R.T.及E.S. P.车款右握把上的调节螺丝）便可尽可能转松，到链条不和第4小齿轮磨擦为止。为了查验，应将所有段速都完全再变换一次；如在上下变速时仍有些卡阻的现象，可以再进行小幅度修正。
　　
　　　　6. 在缆线各端都会有一个尾套。这不仅是为了美观，也可防止缆线出现叉散或缠卷情形。在紧急时也可以轮圈尾套代替，但须用万能钳夹固定。 如要豪华些，专业作法便是以焊锡制成此尾套。
　　

郭斌

1、首先讲最常见的毁车的情况：
　　 一般我们新车上都是有层油的----我是指链条上， 不过那个油不是润滑油， 应该是做保护的机油，是为了考虑到存储链条可能时间比较长，避免链条生锈腐蚀，这个油可不是润滑油。 骑行一段时间后， 需要上油， 上油的宗旨是：“过犹不及”，这点一定要记得， 大家可能见到过有些人的车链条啊，飞轮啊都是黑色的，油汪汪，粘乎乎的样子， 这可是最忌讳的，这样就典型的是属于上油多了， 这样的车子在骑行的时候非常容易粘灰，不管是国道还是山路， 长时间骑行下来更加肮脏，粘上在链条和飞轮上的沙子会和车子转动一起参加磨合，这将大大增加自行车行走系统的磨损速度，记得我们维修的一个客户的车3000km不到， 一套deore-9段27速的行走系统就磨损得跳齿了，后拨导轮摩得很尖！链条间距很大，飞轮的齿和前齿盘的齿也磨损得很尖，导致骑行时候大力的情况下严重跳齿。如果按照正常保养上油的话，这样的系统至少可以跑7、8km以上，也有客户跑了10000多km，所以不要轻易怀疑你的变速系统的寿命。
　　
　　
　　
　　2、油是肯定要上的：
　　 不上油也不行， wolf‘s 自行车润滑油， 缝纫机油，wd40万用润滑清洁剂，高档自行车专用润滑油，这些都可以使用在自行车链条上，各有优缺点 ，世事没有完美，只有合适我们的需要和用途， 而且要注意使用方法， 但是什么摩托车机油什么的就算了。举例， 缝纫机油比较粘； wd40 清洁效果很好， 但是润滑性不是很强， finish line 专用润滑油挺好， 有些还掺加了特伏龙，vax 腊制什么的， 不脏裤子， 润滑保持性好。
　　
　　
　　
　　3、如何上油：
　　 3.1 只能向链条上油， 其他车子任何地方不要上油，切记！ 极端错误的毁车行为－－往花鼓里面喷油，往中轴里面喷油，套用一句时髦的话，上述做法都是人间悲剧了。
　　 3.2 千万不要喷在外胎上， 不要拿到wd40乱喷一气，用个抹布在链条下面档着，向链条上面上油。
　　 3.3 高级的上油的境界：“干飞湿链”。
　　 什么意思呢？好的上油是让人看不出来上过油， 而不是油汪汪的，只要链条活动的关节之间有油（一般有110几个关节呢，哈哈），其他的地方都不要有油露在外面的样子，那些露在外面油很容易粘灰和沙子上去，切记，所以最好上了油呢， 用抹布擦擦， 这样就行了。
　　
　　
　　
　　4、上油的频度：
　　 总是保持链条关节之间有些油就行，不要多，有点就行。 缺油的情况就是后拨链条骑行起来兮兮嗦嗦响，甚至上面有锈迹斑斑，这样是需要上油的，如果你今天打算出去骑行个100km的越野，也可以之前上些油，明显这一天骑行轻快多了，这里说一句， 如果是wd40，即使你早晨出发前上油，然后在夏天最热的时候去青龙山的100km 很恶劣的路况越野，那么在你回程的时候这些油就差不多了，如果是finish line ， 就没有问题了.
　　
　　



  2007-07-22 16:28:28 阿斯旺·绿豆粉1号&波粒2象性
　　http://www.beijing-giant.com/



  2007-09-08 15:53:18 阿斯旺·绿豆粉1号&波粒2象性
　　一般骑行，前齿轮可以不动，放在较大的齿轮上。
　　
　　后：首先说一点，在没有过大外里的干预下，如风，地势等，如果你骑车发现脚要很用力踏了。那就是档位错误。正确的换档，应该永远不感觉任何过大阻力。无论是快是慢。
　　变速尊寻的原则是，加档先加速，很多人要提速了，就把档挂上一个，其实是错误的，正确的方法是，先加快频率，登几圈，感觉脚稍微跟不上踏板了，就可以换档了。类推。
　　遇到艰难路面或顶风时，要注意和汽车的区别，比如一个土包，汽车要是三档上不去，可以停在原地换二档，一档，而自行车没有此功能，你必须提前判断，在车到前换好低档，也就是后大齿轮，必要时前面的齿轮要调小。这是因为自行车只有在登的情况下才能变速。同理，十字路口前，也要提前降档，换 后大齿轮，一是降低速度，二是提高灵敏度。
　　另外，加速换档除高踏频急加速，都应该一档一档换，而减速完全可以一次跨几个档位。
　　
　　刚开始的时候好象还要考虑，骑一阵就成习惯了。
　　



  2007-09-10 11:05:16 踢足球+培灵会
　　修单车的？



  2007-09-10 11:52:16 阿斯旺·绿豆粉1号&波粒2象性
　　想找个修车的



  2007-09-10 13:38:19 阿斯旺·绿豆粉1号&波粒2象性
　　http://www.lvye.info/modules/new ... &post_id=724033



  2007-09-10 14:14:55 踢足球+培灵会
　　我靠····你不会打算就当单车骑兵了吧
　　俺觉得还不如11路呢



  2007-09-10 16:46:44 阿斯旺·绿豆粉1号&波粒2象性
　　保养与维修
　　
　　
　　自行车小窍门
　　
　　冬季防自行车胎漏气的窍门
　　
　　　　冬季冷，自行车气门金属芯和橡胶气门芯间有少量水气冻结而造成漏气。这时在自行车金属气门芯上涂一层黄油，套上橡胶气门芯管（不能沾水），即可防止漏气。
　　
　　
　　处理车胎慢撒气的窍门
　　
　　　　将气门芯拔下，放掉内胎的空气，取半汤勺滑石粉，用硬纸做成锥形漏斗将其慢慢灌入内胎，这样可解决慢撒气的问题。
　　
　　
　　修补自行车内胎的窍门
　　
　　　　自行车内胎被尖东西扎破后，可在小洞上贴几层一层比一层厚的医用胶布，可使内胎长久不漏气。
　　
　　
　　自行车沾水不宜马上上油
　　
　　　　自行车遇水后，虽经过擦拭，大的水珠擦去了，但仍有许多微小的肉眼看不见的水珠存在。如果这时急于上油，油膜正好覆盖了无数微小水珠，使其不宜挥发，反而会造成车子各部件，特别是电镀的生锈，因此沾过水的自行车用布擦干后，要过几个小时，待微小水珠挥发后再上油，才能达到防锈的目的。摩托车也是如此。
　　
　　
　　固定自行车车把套的窍门
　　
　　　　自行车把套容易旋转松动，可将白矾放在铁勺内加热熔化，倒入把套中，趁热旋转即可。
　　
　　
　　日常保养七个小窍门
　　
　　　　1.自行车骑一段时间后，各部件应进行检查与调整，以防零件松动脱落，滑动部位应定期注入适量机油，以保持其润滑。
　　
　　
　　　　2.车辆被雨水淋湿或受潮后，电镀零件应及时擦干拭净，再涂上一层中性油（如家用缝纫机油），以防生锈。
　　
　　
　　　　3.涂罩光漆的零件不可抹油揩擦，以免损伤漆膜，使其失去光泽。
　　
　　
　　　　4.自行车内外胎及刹车橡皮都是橡胶制品，应避免接触机油、煤油等油类制品，以防橡胶老化变质。新车胎要打足气。平时车胎打气要适当，打气不足，外胎易折裂；打气太足，易伤车胎和零件。正确的做法是：前胎应少打气，后胎宜多打气。冷天应打足气，热天打气不宜太足。
　　
　　
　　　　5.自行车载重要适量。普通自行车，载重量不得超过120公斤；载重自行车，载重量不得超过170公斤，由于前轮按设计只承受全车40％的重量，因此不要在前叉上挂重物。
　　
　　
　　　　6.骑车速度要适当。起动不要过猛，遇到不平的路面要慢速行驶。
　　
　　
　　　　7.自行车不用时，应放在干燥通风处，以免锈蚀；同时，车胎要打足气，以免车胎被长时间挤压而裂开或变形
　　

郭斌

　爱车之简易检查与保养
　　
　　
　　　　如為確保單車騎乘的安全與舒適，行前的單車檢查與事後的保養，都十分重要。
　　
　　
　　　　1. 輪子：轉動是否正常？輪圈有否變形？是否穩固的裝在前叉及後叉中央？
　　
　　
　　　　2. 輪胎：胎紋是否清楚？胎壓是否正常且氣是否充足？
　　
　　
　　　　3. 剎車：剎車是否順暢？煞車夾片是否雙邊同時作用，若只有單邊使力，應牽至車店請老板調整。
　　
　　
　　　　4. 輻條：同一輪圈上各輻條的緊度是否相同？用指甲彈弄看看是否鏗鏘有聲，表示輻條固定正常。
　　
　　
　　　　5. 鏈條：保持潤滑清潔的狀況。鏈條的鬆緊以不超過半吋為限，定期噴防銹油，騎乘完畢，應將齒輪放至最小的一圈，以防鏈條彈性疲乏變長。
　　
　　
　　　　6. 座墊：高度是否調整妥當並鎖緊？座墊面應與地面平行。
　　
　　
　　　　7. 車手及車手豎管：車手是否保持平直？龍頭是否有鬆動？
　　
　　
　　　　8. 車架：車架強度是否符合需求？車架與前叉有無歪曲？所有螺絲配件是否鎖緊？
　　
　　
　　　　9. 腳踏：是否運轉順暢不會側滑？若有彎曲、鬆動、損壞，則應更新。
　　
　　
　　　　10. 變速系統：定位變速系統，一次變動一格，看轉動是否靈活？若不順暢，則應上潤滑油。
　　
　　
　　　　11. 車燈、反光鏡：前後車燈亮度500英呎內是否清楚可辨？車燈反光鏡是否乾淨？
　　
　　
　　　　12. 配件：若裝有水壺架、肩袋、車袋等，應檢查各配件螺絲，是否緊密牢靠？
　　
　　
　　　　平日多留意修護細節，可保單車壽命加長，若遇嚴重的問題，最好送車店保養、而更換零件。
　　
　　
　　怎样保养轮胎
　　
　　　　1.轮胎打气要适中，充气过足易爆胎，气不足又会使轮胎折裂，造成车胎提前报废。
　　
　　
　　　　2.不能招自行车放在烈日下限晒或用水浸，否则轮胎容易老化变质。
　　
　　
　　　　3.车胎勿接近盐、酸、碱和油，给自行车零件加润滑油时，注意不要滴在轮胎上，否则会造成轮胎变质。
　　
　　
　　　　4.轮胎使用一段时间后，最好将前、后车外胎调换一下，并且车胎左右换向装，这样可以使外胎受力均匀，延长其使用寿命。
　　
　　
　　变速器调校技巧
　　
　　
　　　　1.将前链条置於大齿盘上，後链条则拨入小齿轮。如下即可确定外部作业位置：先将上方小导轮精确地置於最小的小齿轮位置─如为Shimano系统为上 方的小螺丝，ESP系统为下方螺丝，而Di.R.T的变速系统则为前方的调校螺丝。此项工作也可在链条及变速缆线组装之前进行。
　　
　　
　　　　2.变速缆线最慢在此时即须卡上（之前应是将变速器及变速杆上的调螺丝转紧一圈）。而後以变速器调节螺丝将缆线轻调至紧绷的程度。如为Sram的组件─不论是Di.R.T.或ESP系列─则可减省此手续。只须将缆线以右旋把上的调节螺丝调紧即可。
　　
　　
　　　　3.至於内部作业机制方面，须将後方的链条拨入最大的小齿轮上，前方则置於小齿盘上。此时即可转动─依变速器型式不同而有异─其他各颗调节螺丝至最紧，使上方的小导轮精确地在大齿轮下方进行变速动作，注意须达其极致点。如不然，在历经一段美好的自行车之旅後，即可能因链条小齿轮与轮辐之间的拉动而造成轮辐断裂。
　　
　　
　　　　4.现在应利用所谓的B号起子，将後变速器调整至最大的小齿轮与上方小导轮之间，直到空出一个半链环的空间为止。如间隙过大，变速器的作动会不精准，但如间隙过小，链条要拨入大的小齿轮上便会有困难。要诀：在调校时，将踏板向後旋动，让後变速器可自由摆动。
　　
　　　　5.接下来进行微调：将踏板向前转动，并将链条下拨至第3个小齿轮（前方则置於中齿盘上为宜），後变速器调节螺丝（或是Di.R.T.及E.S. P.车款右握把上的调节螺丝）便可尽可能转松，到链条不和第4小齿轮磨擦为止。为了查验，应将所有段速都完全再变换一次；如在上下变速时仍有些卡阻的现象，可以再进行小幅度修正。
　　
　　　　6. 在缆线各端都会有一个尾套。这不仅是为了美观，也可防止缆线出现叉散或缠卷情形。在紧急时也可以轮圈尾套代替，但须用万能钳夹固定。如要豪华些，专业作法便是以焊锡制成此尾套。
　　
　　
　　车圈的变形和校正
　　
　　
　　　　由于车条折断或车条松动引起的车圈变形，一般有轴向跳动（车圈左右摆动）和经向跳动（车圈上下跳动）。若变形不太大可在车上调正，如变形较大，可将车轮拆下，取下车胎，放在平圈器上进行调整。排除轴向跳动的方法：首先调整好轴承档位，旋紧固定螺丝，寻找车圈轴向跳动量的大小和范围，在跳动段的车圈或外胎上做出标记。如果向右摆动，用条扳先将跳动段右花盘上拉得过紧的车条适当放松，再将左花盘上拉得过松的车条适当拧紧；如果向左跳动，调整方法相反。
　　
　　
　　　　排除经向跳动的方法：首先要排除向心的跳动，将跳动段左右花盘上较紧的车条交替旋松；然后再排除离心的跳动，将跳动段较松的车条交替拧紧。假若车圈仍然跳动，除调整好跳动段车条的松紧之外，还要调整跳动段附近车条的松紧。
　　
　　
　　　　调整车圈是一件细致工作，条帽螺母每次旋动量不要太大。一般只允许旋动四分之一至二分之一周，调整到整个车圈的跳动量不到一毫米时为标准。
　　
　　
　　　　自行车训练时由于碰撞或摔跤，车圈会产生严重的扭曲或“死弯”。用松紧车条的方法不能校正时，可将车圈、车 胎和车条（或部分）拆下，用木棒或锤子敲正（用锤子敲击 时要垫上木片，防止砸坏车圈）。如果扭曲较大，将车圈放在地上用双脚踩平。也可用横杆将车圈的长轴方向压短 ，或者把短轴方向拉长。然后在地上划一 个直径670毫米的圆圈，进行检查。如果车圈和地上的圆圈基本重合，说明车圈的椭圆形已消除。校正的车圈再装上车条到平圈器上进行精确校正。
　　
　　
　　换刹车轻松上手
　　
　　
　　　　本文以广受欢迎的Shimano sm-600为例，教导大家如何装置新的刹车线和刹车块到V型刹车夹器上。
　　
　　
　　　　定期检视自己爱车的刹车夹器是非常重要的事，特别是V型刹车夹器，他们比旧式的悬臂式夹器刹车敏锐度更高，但正因为如此，V型夹器本身及其部分零件的 耗损速度亦相当快，所以车手必须随时注意刹车夹器的状况，如此才可安全上路。
　　
　　
　　　　本文将介绍各位更换刹车线、装置刹车块以及清洁刹车块的简易技巧。
　　
　　
　　更换旧刹车线
　　
　　
　　　　步骤1：
　　
　　
　　　　剪断刹车线末端 → 将刹车线导管自铰链悬杆上松开 → 放松刹车线螺钉，把防尘套和刹车导管移开把刹车线反穿回去刹车把手，注意其牵线和固定位置，之後移除刹车线，并检视刹车块表面。
　　
　　
　　　　V型夹器是相当锐利没错，但代价是刹车块寿命相对地减少，可千万不要期望您的V型夹器刹车块会像您的悬臂式刹车器的刹车块一样可以耐用很久。如果刹车块看起来状况还不错且位置没有跑掉，您大可不用理会它，需要清理、调整或更换时，才会要动到他们。
　　
　　
　　　　步骤2：
　　
　　
　　　　将微调和锁轮上的缺口与刹车把手前方的缺口对齐 → 弹开黑色塑胶开关至刹车线头端（位於刹车把手後方），让刹车线头端自由摆动 → 把刹车线自缺口中拉出 → 检视刹车把手状况 → 清洁污垢，特别是接近转轴点的地方 → 在转轴点上轻轻地上一些润滑油 → 握放刹车把手试试，应可以顺利移动且轻松弹回，如果移动缓慢，就得换新的了。
　　
　　
　　　　步骤3：
　　
　　
　　　　检视旧有外管长度，必须够长，刹车线才不会全挤在一起，当然过长也不好。从刹车把手把背後到上管的那一段，外管必须长到可以让刹车把手刹到底也不会拉扯到刹车外管；对於从车架到後刹车夹器的这一段，外管长度应该可以正好和刹车导管碰头而不会缠在一起。
　　
　　
　　　　这一部份对全避震车而言是比较难处理的，因为当後避震器移动时，外管长度会跟着变化；您可以把後避震器移动到其行程，以确保外管在车架上不会被缠住。
　　
　　
　　　　假使旧的外管状况良好，就只要剪到长度适合，然後以喷洒式润滑油清洁内部即可，否则换新的也可以。刹车导管内藏有一套圈(ferrule)，然其他外管小段也需要各有一套圈。如果您忘了放套圈，外管末端便会向外展开而让刹车变得松软。
　　
　　
　　换装新刹车线
　　
　　
　　　　步骤4：
　　
　　
　　　　润滑刹车线头端 → 拉开刹车把手尾端，将刹车线头端穿入把手尾端和把手本体之间 → 刹车线应该在刹车把手尾端後方出现 → 装置刹车线头端在把手後方的牌子(tab)後方 → 确认微调上下位置正确 → 扳回黑色塑胶开关至刹车线头端方向 → 将微调和锁轮上的缺口与把手本体上的缺口对齐，并把刹车线穿过这些缺口 → 调整微调以把刹车线固定在那儿 → 握住从把手穿出的刹车线，握放刹车把手以检视刹车线移动是否顺畅，需先确定其已被紧紧地固定住，小心不要使刹车线纠缠住，因为任何的弯曲都会造成外管的问题。
　　
　　
　　　　步骤5：
　　
　　
　　　　在将会穿过外管内部的刹车线部分上油 → 把刹车线穿过准备妥当的外管 → 对於暴露在上管部分的刹车线，可装上2或3颗的黑色橡胶套圈，他们可避免刹车线与车架上管碰触。
　　
　　
　　　　Acetyl管是另一种选择，但它不是很美观而且会吸收湿气：装置刹车导管 → 装上防尘套。导管内部一定要很乾净，如果内部有污垢阻塞，刹车会变得松软（刹车敏锐度会降低）。 → 把导管装回绞炼悬杆上。 → 小心检查最後一段的外管长度，确定刹车夹器手臂移动自如，而且外管在整个避震作动（前或後）中亦顺畅自如。
　　

郭斌

　　清洁旧刹车块
　　
　　
　　　　以尖刀将因部份的刹车块位置高或低於轮圈所造成之刹车块上方或下方突起部份切除，这些突起物会绊住轮圈运转，而且刹车力道的释放也会不平均，它们在刹车范围之外，代表了浪费掉的刹车力。把任何陷入刹车块中的金属细片挑出来，因为这会让轮圈磨损速度加快，如果刹车块表面已经磨得光亮，请以乾净的砂纸轻轻地刷过一下。清洁螺痕(threads)和圆顶状垫片并稍微上点油，但千万小心，别滴到刹车块上！
　　
　　
　　　　1.锁紧刹车线，让刹车夹器手臂垂直和对称。 → 握放刹车把手数次，使刹车线和刹车线外管定位。 → 清洁刹车夹器手臂，特别是接近转轴的地方。 → 在转轴垫片後方上一滴油。 → 握放刹车把手，使油渗入。 → 把过多的油以乾布拭去。 → 确认刹车手臂是对称的，因为这样可以使刹车力道极大化。最好的作法是先把手臂固定正确，然後再把刹车块安装上去，在这阶段不用担心手臂是否歪了或不对称，因为这可以等一下再解决。 → 把橡皮或防尘套往刹车导管未端推进，以防污垢陷入。
　　
　　
　　　　2.检视您的刹车块安装方向是否同朝一特定方向箭头应该全指向前方。如果您使用卡匣式刹车块（cartridge-type blocks），请确认开启的那一端要面对单车的後方，否则您在刹车时，橡胶块会从卡匣中被拉出来。刹车块通常会有很多的垫片（washers），在刹车手臂是垂直的状态下，这些垫片的排列要在刹车块和轮圈之间空有2到3公厘的距离，但这要视每台单车轮圈厚度和刹车螺母(brake bosses)之间的距离而定。
　　
　　
　　　　3.在刹车器左右两方应该都有一圆顶状垫片（domed washer）（有圆顶朝外），而在每一个圆顶旁应该有一杯状垫片（cup washer）。 选择合适的内杯状垫片（inner cup washer）（最接近轮圈），让刹车块与轮圈可以保持2到3公厘的距离；另外一个杯状垫片位於刹车器外部，接近外圆顶状垫片。调整它与平面垫片（flat washer）间的距离（平面垫片不是在螺帽就是在刹车块旁）。装好螺帽，稍微固定一下刹车块位置，且不管前、後刹车的装置方法是不一样的，将每一对刹车块先以同样的方法安置好，每一刹车块必须配以整套的垫片。
　　
　　
　　　　4. a.从弹簧後方的锁紧栓（peg）将刹车一方的弹簧解除勾勾。这会松解弹簧，让另一方的弹簧把刹车块拉近轮圈，这使得正确地放置刹车块容易些。刹车块应遵照以下的方式接近轮圈：b.螺钉应以90度对准轮圈。刹车块表面应与轮圈平行，刹车时，前後刹车块应要同时碰触轮圈。刹车块应保持水平，不要前高後低。刹车块底部需接近轮圈上刹车范围底部，但不会过高或过低。
　　
　　
　　　　一旦您已调整好刹车块位置，请将调整螺钉锁好，在锁紧後，确定刹车块无法转动，螺钉务必锁牢！再装回弹簧，在另一边刹车重复同样的动作。
　　
　　
　　　　5.握放刹车把手时，请注意刹车手臂移动需平均，如果没有，表示在两刹车臂的弹簧张力不均匀，可以用刹车手臂底部的螺丝来调整。旋紧螺丝，增加在弹簧上的预压（preload），可以把刹车臂拉离轮圈，旋松螺丝则可减少预压，让刹车臂接近轮圈，调整其直到刹车臂可以均匀地移动；如果不清楚螺丝到底怎麽转，你可以朝两个方向各自旋转三圈看看，结果应该就会很清楚。弹簧通常必须被安装在面（to be settled-in） 用力握放刹车把手十次，然後再次检查，如果需要，就再调整。
　　
　　
　　　　6.将微调转两圈出来，检查在刹车块碰到轮圈以前，可以把把手拉得多近握把，其距离可以依个人喜好来设定，但还是要有个限度。如果刹车块还没碰到轮圈之前，刹车把手已经快要碰到握把，表示刹车线太松了；如果把一些手指头卷叉在手把并以其他手指头刹车时，确认一下当您拉住把手时不会把刹车搞坏。转动车轮检查刹车块不会磨擦到轮圈，如果会，表示刹车线被勒太紧了；全面调整，可以松开刹车线小螺钉(cable pinch bolt)，再重新调整刹车线，锁紧螺钉；如果只是小调整，用微调即可。
　　
　　
　　　　7.将过长的刹车线剪掉，留下5公分长当预留，将其藏在刹车手臂上的锁紧栓peg後方。用力握放刹车把手，检查刹车线锁紧螺钉已锁紧；试着去转动每一个刹车块，如果可以移动刹车块，表示螺钉不够紧，得锁得更紧一点。在外胎充气完成後，转动车轮来检查刹车块不会磨擦到轮圈或外胎的任何地方；把所有螺钉做最後一次的巡察，就可以放心骑车上路了！
　　
　　
　　　　检查每一颗螺帽和螺钉都已锁紧，而且每个零件都已就位，如果不确定，可让自行车店帮您检查。骑车前，先站在单车旁，握住前刹往前行进，前轮应会停住，而後轮会自地面翘起，接着只刹後刹，後轮应会停止转动，车身沿着地面滑行，如果没有，就有问题了。切记！一定要等到您对自己的单车安全自信满满，才可骑车出征。
　　
　　



  2007-09-10 17:10:47 阿斯旺·绿豆粉1号&波粒2象性
　　登山车齿轮比与回转数自行车是一种用脚施力的运动工具,就靠人们的双腿,踩踏踏板,透过链条,带动后轮转动,而让自行车向前移动,而齿盘与后飞轮所代表的传动系统,就显得相当重要,不过骑乘自行车并不单单是利用齿轮比而已,其齿轮比通常要配上双脚的回转数,才能达到相辅相成的效果. 车友们是否有过这样的经验,就是在爬坡的时候,很难调配自己的踩踏速率,齿 轮比用的太重,双脚没办法踩动,无法负荷如此重的齿轮比;而使用太轻的齿轮比, 又让自己的回转数太快,双腿使不上力且很快疲劳,如何达到均衡点,这就是一门学问了,就让我们初步了解这其中的奥妙吧. 齿轮比计算 所谓的齿轮比,就是以前齿盘的齿数除以后飞轮的齿数,所得到的数值就等于 齿轮比,假设前齿盘齿数为44,后飞轮齿数为11,那踩踏的齿轮比就为44/11=4,所得 到的数字4就是目前所踩踏的齿轮比.若以纯粹的理论计算,当用44齿盘踩踏一圈, 将带动后面11齿的后飞轮旋转四圈,若再乘以后轮(26寸)的轮径,便可以发现,踩踏 一圈,车子就可以前进8.3公尺(26*2.54*3.14*4=829,大约等于8.3公尺).不过齿轮 比4,并不算轻的齿轮比,需要相当的腿力才能踩动,而且大齿轮比,容易耗损链条, 齿盘,飞轮甚至是变速器的寿命. 不过变速系统持续的发展,目前登山车的趋势大多为前3速配后9速,共27段变 速.前齿盘的齿片规格多为22,32,44,而后面飞轮的规格则为 11,13,15,17,20,23,26,30,34.而车友们也可以数数看爱车的齿数各为多少,不过 各位车友仔细来算算这其中的齿轮比,您会发现有些齿轮比是相当接近,一台27段 变速的登山车,实际上可能只有20段左右的变速而已,所以变速时要有些技巧,若是 变到相同的齿轮比,那就丧失变速的功效. 当在骑乘爬坡时,若想 要从大齿盘降低为中齿盘,又不希望突然回转数提高太多,可在降低齿盘后,将后飞 轮顺势变重两片,这样会得到比原来轻一点的齿轮比,又不会让回转数一下拉高太 多,导致车友们踩得太急,呼吸与节奏都失去平衡. 自行车动力来源--回转 登山车骑乘除了机械上的齿轮比运用之外,当然要靠骑乘者的腿部配合了,而 两者结合起来就是回转数的概念,而适当的回转数也是重要关键之一.回转数的计 算方式就是以10秒钟为一个单位,计算在10秒钟以内,一只脚踩踏了几圈,所得的权术再乘以六便得到自己每分钟的回转数了.有许多车友在平路的柏油路面上骑乘, 每分钟的回转数大约只有60转,这样的回转数其实对于一般休闲的民众,腿部肌肉 的负担其实相当大,对本身齿盘与飞轮的损耗也不小,在此建议各位车友,骑乘柏油 平路时,每分钟的回转数最好在90转左右,而爬坡时维持在70转左右.每种地形都有 其适合的回转数,若回转数太高,容易造成呼吸调节(急促)不顺,臀部因为过度的摆 动而感到痛楚.若回转数太低,腿部容易造成抽筋拉伤的伤害,对于齿盘与飞轮的损 害也很大.建议先将转速提高,以较低的齿轮比来带出持续的速度. 自行车是一种以人力作为车子动力来源,有些车友一味的求快,利用较重的齿 轮比,将速度拉高,但是这必须要考虑到自身的心肺功能与肌肉的力量.当发现自己 的力量转速无法维持的时候,可以利用变速来维持一定的转速,千万不要将变速车 当成单速车一样骑乘,建议车友们从低齿轮比,高回转数上面来体验自行车运动的 本质,减少不必要的身体伤害! 建议回转数: 职业级公路车选手 一般车友一般平路 110 90 爬坡 90 70 ~ 75 登山车爬坡骑乘小秘诀 廖武雄提供一个爬坡骑乘的小秘诀,骑乘爬坡时,后面飞轮最好还预留可变轻 一至两片的变速空间,这样面对突然的小陡坡或是想在斜坡上超越他人时,还有可 以变速的空间,不过这个前提是要骑乘者有足够的力量,若是坡度很大或是腿部力 量真的不足,还是利用最轻齿来骑乘. 小技巧 若是各位觉得齿轮比实在太过于麻烦,在这教各位一个利用速度来区隔变 速的方法,若是您的时速在10公里以下,就利用最小的齿盘来骑乘,若是时速在 10~30公里之间,则利用中齿盘,如果时速在30~60公里以上,则利用大齿盘骑乘,而 飞轮方面则由各位车友斟酌使用,这样的方式,是否较为简单易懂呢! 注意事项 有许多的车友常会将变速器变为前大后小,或是前大后大,甚至前小后大,其实 这样对变速器及其链条的伤害极大,因为这些都是链条极度扭曲的状况,很容易张 力过大而变形,用力去踩踏的话,对齿盘与飞轮也是相当大的伤害,最好的变速方式 是让链条不管在哪个齿盘都尽可能的维持直线(从后方观察),比如当链条在最大的 齿盘,后飞轮最好为第2,3,4个齿

郭斌

注：以上是在网上摘的，觉得写得挺好，所以转过来，大家一起分享。在此感谢原作者。感谢他们为我们驴友做的贡献。

ahlizhong

郭斌

哈哈，晚上没事，在网上找到的。我自己也在慢慢品呢。哈哈
对了，我的750链条有点发黑唉，怎么能清除掉啊？

郭斌

链条的清洗和上油
一.前言
链条的清洗和上油，或许是日常简单维护中最平常也是最重要的工作了。清洗链条最好是使用专门的工具洗链器，从长远来说，这点投资是值得的。

所需用具：
维修架、清洗剂、旧报纸、干抹布、润滑油、旧牙刷、注射器、洗链器、油性笔。



二.清洗链条
第1步
在工作地面铺设报纸或抹布，接收在清洗过程中可能从链条滴下的多余清洗液。




第2步
把自行车放在维修架上，牙盘变到中盘或小盘，飞轮变到中间的齿轮。调整自行车使得链条的下层与地面尽量平行。




第3步
用刷子或抹布先擦掉一些链条上的泥浆、泥土和污垢。




第4步
往清洗器里装入清洗液。




第5步
把洗链器放到下层链条的底部，位置在牙盘和飞轮的中部，装配好洗链器。




第6步
握紧手柄，慢慢的逆时针转动曲柄，经过几次转动，就洗净链条了。必要时，装入新的清洗液继续清洗，直到链条干净。

左手握手柄，右手转曲柄，两手都要用力，达到一个平衡，链条才能顺畅转动。刚开始使用可能不容易把握力道，会拉不动，或将链条拉离所在的牙盘，习惯后就好了。

清洗时可以多转几圈，尽量将缝隙里洗干净。




第7步
使用抹布擦掉链条上所有的清洗液，尽可能的擦干。


进行前后变速，然后把牙盘、飞轮等地方残留的清洗液也擦掉。




擦完之后，放在阳光下晒干或风干，链条彻底的干后，才能上油。



第8步
立即擦去散落的污染物，处理好清洗液和脏的抹布。

结束后，用水冲洗洗链器，然后风干。




二.链条上油
上油尽量在洗干净并干燥后进行。

润滑油要使用专用的链条油，Wolf's的比较便宜。有条件的可以使用FinishLine链条油(分干、湿等多种)，效果更好，当然价格也贵一些。

第1步
构成链条的每一块金属之间，都必须沾染到油。上油时，逐个往链条的轴销两侧滴油(这里才是链条真正需要润滑的地方)，假如链条有108个轴销，就滴油216处。

使用Wolf's油时，将油瓶倒过来，油就会滴下了，缺点是油量不好控制，如果不嫌麻烦的话，可以用注射器，效果好一些。

由于要加油的地方比较多，可以先用油性笔在链条上做个标记，然后从标记开始上油，再遇到标记就表示上完了。


使用注射器往链条两侧滴油，每次1、2滴即可。





第2步
上完之后，放置几分钟，让油浸透整个链条。



第3步
留在链条外面的油只会粘灰。用干抹布包住链条，转动曲柄，把多余的油擦掉。




第4步
如果牙盘和飞轮上沾的油较多，则进行前后变速，将链条变离原来所在的牙盘和飞轮，用抹布擦干沾在牙盘和飞轮上的油。这些油除了粘灰没有别的作用。



第5步
每次一般的骑行之后，使用抹布保持干净，一段时间后再清洗上油。

在泥泞的地方骑行时，链条上的油会很快消失殆尽。此时链条的磨损很重，声音也很大，需要及时进行补充。

eric135

楼主很用心啊，顶，

野外驾驶

不错！搂在花了不少时间，顶一下、自我培训一下！